Lisbonne,
que faire sur place
La ville aux sept collines se remonte à pied et en tram jaune. Voici de quoi préparer vos journées, quartier après quartier.
Une ville qui se remonte
colline après colline
Lisbonne ne se visite pas d'un bloc : elle se laisse remonter, colline après colline, tram après tram. On y pose ses valises dans la Baixa, en plein centre, et le reste se fait à pied — une ville où l'on change complètement d'ambiance rien qu'en tournant au coin d'une rue.
Ce petit guide n'a pas la prétention de tout dire. Il rassemble l'essentiel : le vieux tram jaune qu'on ne présente plus, les sept quartiers du centre que l'on rejoint à pied depuis l'hôtel, et le fado, cette musique qu'on écoute en silence. De quoi préparer votre séjour — ou simplement vous donner envie.
Le tram 28
La carte postale de la ville — et une vraie ligne de transport que les Lisboètes empruntent au quotidien.
Le vieux tram jaune est l'image même de Lisbonne. Mais avant d'être une attraction, c'est une ligne de tous les jours. La 28 relie Martim Moniz à Campo de Ourique en traversant les quartiers historiques, entre virages serrés et montées à flanc de colline, si près des façades qu'on pourrait presque toucher les murs. Un trajet qui vaut à lui seul le détour — à condition de connaître deux ou trois réflexes.
- Montez à un terminus (Martim Moniz ou Campo de Ourique) : c'est là qu'on décroche une place assise.
- Tôt le matin ou en fin de journée : entre 10h et 18h, il part souvent bondé.
- Sac et téléphone devant vous — c'est un coin réputé pour les pickpockets aux heures de pointe.
- Au terminus, tout le monde descend ; pour repartir en sens inverse, il faut un nouveau billet.
Sept quartiers, une ville
Tous accessibles à pied depuis la Baixa, chacun avec sa tête et son ambiance.
La Baixa
Commençons par le plus simple : c'est ici que vous dormez. La Baixa, c'est le centre exact de Lisbonne, et le seul quartier vraiment plat de la ville — croyez-nous, quand on connaît les collines qui attendent ailleurs, ça se savoure. Reconstruite au cordeau après le tremblement de terre de 1755, elle aligne de grandes places et des rues bien droites.
On descend la Rua Augusta, sa longue rue piétonne, jusqu'à l'arc de triomphe qui s'ouvre sur la Praça do Comércio et le Tage. Le matin, on y prend son café ; le soir, on y revient sans même y penser. Tout part d'ici, et tout y ramène.
L'Alfama
Changement complet de décor. L'Alfama est le plus vieux quartier de la ville, l'un des rares à avoir traversé le séisme de 1755 sans être rasé — son dédale médiéval hérité des Maures est resté quasi intact. Ici, on range le plan : les ruelles montent, tournent, se transforment en escaliers, le linge sèche aux fenêtres et les chats font la sieste au soleil.
On se perd, et c'est tout l'intérêt : c'est comme ça qu'on tombe sur un belvédère ouvert sur le Tage — Santa Luzia, Portas do Sol — ou sur une petite taverne. Le soir venu, le fado s'échappe des portes entrouvertes. Difficile de faire plus lisboète.
Graça & São Vicente
Pour la carte postale, il faut grimper. Perché sur l'une des plus hautes collines de la ville, Graça a gardé ses airs de village : cafés de quartier, façades d'azulejos, terrasses où le temps ralentit. On y monte d'abord pour la vue — le genre de belvédère où l'on s'assoit « cinq minutes » avant d'y rester une heure.
Juste à côté, le monastère de São Vicente de Fora cache l'une des plus belles collections d'azulejos de Lisbonne, et le Panthéon national voisin abrite les grands noms du pays. Bonne nouvelle pour les mollets : le tram 28 fait le plus dur du chemin, la montée.
Le Chiado
Franchissez la frontière ouest de la Baixa et vous voilà dans le Lisbonne chic et lettré. Le Chiado, c'est le quartier des cafés d'écrivains, des théâtres et des jolies boutiques. On flâne sur la Rua Garrett, on prend un café à A Brasileira sous l'œil de la statue de Fernando Pessoa — un habitué des lieux — et on pousse la porte de la Livraria Bertrand, tout simplement la plus ancienne librairie du monde encore en activité.
Un incendie a ravagé le quartier en 1988 ; on l'a relevé presque à l'identique, sans lui retirer une once de son élégance.
Cais do Sodré
Il y a vingt ans, on vous aurait dit de passer votre chemin : Cais do Sodré était l'ancien quartier chaud du port, marins et bars louches compris. Aujourd'hui, c'est l'un des coins les plus vivants de la ville. On y descend pour la Pink Street, cette rue à la chaussée peinte en rose, et pour le Time Out Market, qui réunit les meilleures tables de Lisbonne sous une même halle.
Et puis il y a la Ribeira das Naus, la promenade réaménagée au bord du Tage, avec ses marches qui descendent vers l'eau : le spot idéal pour un verre au coucher du soleil, face au fleuve. La plus jolie reconversion de la ville.
Mouraria & Castelo
Sous les murs du château s'étire la Mouraria, un quartier populaire et cosmopolite où se croisent aujourd'hui des dizaines de nationalités — et où le fado est né, tout simplement. Au-dessus veille le Castelo de São Jorge, la forteresse arrachée aux Maures en 1147, d'où la vue embrasse toute la ville et le Tage. Remparts, vieilles tours, jardins… et quelques paons qui s'y promènent en liberté.
Et pour le plus haut panorama de Lisbonne, montez jusqu'au Miradouro da Senhora do Monte : de là-haut, la ville entière est à vos pieds.
Le Bairro Alto
Le « quartier haut » a deux vies, et c'est tout son charme. Le jour, c'est un quartier tranquille aux airs de village : ruelles pavées, volets colorés, quelques habitants qui papotent au café du coin. Le soir, tout change — les bars, les tavernes et les maisons de fado ouvrent leurs portes et les tables débordent dans la rue.
On y trouve aussi le Miradouro de São Pedro de Alcântara, l'un des plus beaux belvédères de la ville, et l'église São Roque : une façade toute sobre qui cache un intérieur à couper le souffle, avec une chapelle carrément construite à Rome puis expédiée à Lisbonne pièce par pièce.
Le fado
Une voix, deux guitares, et une salle qui se tait.
Impossible de parler de Lisbonne sans le fado. Née au XIXᵉ siècle dans les quartiers populaires — la Mouraria, l'Alfama — cette musique met en voix la saudade, cette nostalgie douce-amère si portugaise. Une voix seule, portée par deux guitares dont la fameuse guitare portugaise au timbre cristallin, et une salle qui se tait dès que le chant commence.
Classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le fado s'écoute le soir, dans une taverne, autour d'un dîner. On ne comprend pas les paroles — et pourtant, on comprend tout.
Lisbonne vous attend
Ce guide plante le décor. Pour les dates, les départs et les tarifs, tout est sur la page du séjour.
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